Если неисправности ходовой части можно и не заметить, то прогоревшая деталь выхлопной системы сразу дает о себе знать звучным «рыком».
Век глушителя недолог: к высокой температуре выхлопных газов добавляется и внешнее воздействие влаги и зимних соляных ванн. Защиты практически никакой: заводского покрытия хватает лишь на первую неделю эксплуатации.

Что же предпринять для того, чтобы продлить жизнь глушителя?
В период глобального дефицита довольно распространенным был следующий способ: перед установкой нового глушителя его смазывали отработанным моторным маслом. Причем не только снаружи, но и внутри, для чего заливали некоторое его количество прямо в трубу. Действительно, после выгорания «отработки» остается пленка, которая защищает металл от коррозии, хотя и ненадолго. Как вариант, можно покрыть внешнюю поверхность «глушака» слоем графитной смазки. Принцип действия тот же, но хватит на больший срок. Если же покупка новой детали ощутимо «ударит по карману» (как это бывает в случае с некоторыми, особенно редкими, моделями иномарок), лучше заранее обработать выпускную систему специальным огнеупорным лаком или импортными средствами, предназначенными именно для этого.

Глушители из «нержавейки» имеют значительно больший ресурс. Но стоимость подобных изделий сильно различается: обычные лишь вдвое дороже своих стальных аналогов, а блестящие «бочонки» высокого качества могут «напрячь» и бюджет владельца средней иномарки.

Что делать, если прогорел глушитель?
Если, несмотря на все старания, рев из-под днища не заставил себя долго ждать, пора подумать о работах по ремонту глушителя, точнее о их возможности и целесообразности. Сильно проржавевший глушитель лучше заменить сразу — тут уж никакая реанимация не помогает, а вот если металл еще довольно крепкий, можно попробовать «лечить». Раньше из положения выходили так: стеклоткань пропитывали обычным силиконовым клеем и обматывали ею прогоревшее место. Конечно, соединение получалось не ахти какое крепкое, да и выдерживать его надо было около двух суток, что довольно неудобно. Со временем появились различные бандажи и замазки, которые значительно проще в применении и не требуют долгой просушки. Но и у этих средств «первой помощи» есть недостатки — отремонтировать дыру на сварном шве или на изгибе довольно трудно, да и хватит такого ремонта ненадолго.

Более кардинальный метод — наложение заплат с помощью сварки. Обычно их вырезают из стального листа толщиной не менее 1,2 мм. Процесс довольно деликатен — тонкий металл легко прожечь. По этой причине не рекомендуется использование электродной и газовой сварки — лучше всего применить полуавтомат. Шов нужно сразу защитить от коррозии любым из приведенных выше способов.